小时候，我家屋前屋后有好几棵香椿树，每年早春，香椿树头就长出一簇簇的嫩头，每簇约有七八上十枝，暗红色的茎和叶，光泽鲜亮。嫩头长到六七公分时，父亲就会将其摘下，于是饭桌上就多了一道菜，或香椿头拌豆腐，或香椿头炒鸡蛋，家有酒时父亲就斟上两杯，自斟自饮，很是惬意。母亲不吃，说味道冲人，而我也觉得这味道怪怪的。我关心那被剃了“头”的树，时不时的去瞧瞧，看看有没有死去，或再长出新芽来。
　　香椿树在乡下是极常见极普通的，庄前屋后，田埂坝上，大多生长在那不起眼的地方。它没有白杨、榆树那么高大，瘦瘦弱弱的，既不挺拔美观，也不是做家具的料，有时还被拾薪者一刀斩去，成为柴火。我觉得香椿是树类的“丑小鸭”，母亲不待见它，我不待见它，只有父亲，春天来时就会围着香椿树转转，我知道，父亲是贪恋春天树头上的那份口福。
　　谷雨前后，母亲开始在菜园里种辣椒、西红柿、菜瓜等秧苗，菜园里有大蒜、莴笋、芹菜和一茬茬割不完的韭菜，有时母亲也捡些地脚皮，采些青蒿，地脚皮炒春韭，青蒿做粑粑，但只要父亲在家，母亲的菜篮里总是少不了香椿头。有时吃不完，就腌制成小菜。香椿头是时令菜，“雨前香椿雨后笋”，也就是二十来天可以吃，过了这些日子，嫩枝嫩叶就变成了枝叶，要吃则要等到来年了。
　　有次我从野外摘些香椿头回来，父亲看了说，这里面有臭椿呢，原来椿树还有香椿和臭椿之分。父亲说，香椿的叶子油性大，泛红，味香，臭椿的叶子没油性，泛绿，味臭。父亲将臭椿叶挑出来，叫我闻闻香椿，再闻闻臭椿，果然香椿醇香，臭椿异臭。父亲还带我找到臭椿和香椿作了辨别，臭椿皮光滑，香椿皮粗糙，我就奇怪了，应该香椿皮光滑臭椿皮粗糙啊！
　　在我的家乡赵大塘，家家户户门前屋后都栽有香椿树，树体不大，也有个别高大些的，香椿头要用竹竿挑下来。谷雨前后，家家吃香椿，和三月三吃蒿子粑粑一样，既成习俗。香椿适应性强，耐干旱、耐严寒、耐瘠薄、耐盐碱，很少感染虫害，默默无闻，只要到了春天就会发芽。赵大塘人享受着自然的馈赠，桑麻稻黍，四时果蔬，耕耘不歇，享之不竭，同时也在春天中孕育着一代代后人。
　　自从父亲叫我吃过一次香椿后，我渐渐地接纳了香椿，后来参加工作也在城区，生活习性一如既往。随着年龄增长和岁月变迁，愈发喜爱上了香椿，雨前椿、雨后笋、明前茶、三月三蒿子粑粑已然成为每年春季最美好的享用和期待。但是香椿吃期短，三周过后并变成树枝树叶，所以未免有惜春、伤春之感叹，乃至有人生苦短之感怀。
　　久居城市，所见所吃的香椿大都来自农贸市场，许多香椿都是人工培植，成了“大棚蔬菜”，再也没有小时候犹如父亲在庄前屋后采摘香椿的那种渴望和喜悦。有时清早看到楼下有大爷大妈卖香椿，我就会买一点，我相信这就是我小时候的香椿，是经过春风化雨才长出来的，吃起来会有春天的味道。有些东西在城里已经变味，但保存在记忆里、传承在文化里、流淌在血脉里的东西永远不会改变。
　　现在城里也可以见到香椿，但大多作为优质园林植物，也不给采摘，失去了寓意和天然乐趣。香椿在乡下，常常一棵变成两棵、三棵，或长成一大蓬，它与石榴、萱草、桂树等，被看成是多子多孙、家族兴旺的象征。唐白居易诗云：“椿寿八千春，槿花不经宿。”宋杨万里诗云：“泛以东篱菊，寿以漆园椿”，都是吟赞千古长椿、经年不老的意思。
　　一次看见人家有“椿萱并茂”的额匾，不解其意，上网一搜，方知以椿树和萱草的茂盛比喻父母健康长寿。椿借指父亲，萱为忘忧之草，借指母亲。椿，以八千岁为春秋，而我的父母刚到六十就仙逝了，至今已二十多年矣。高堂之上，父母不在，子女未能尽孝，真是人生一大憾事！